Buitinėms reikmėms naudojate povandeninį elektrinį siurblį „Baby“, tačiau ar tam, kaip ir bet kuriai kitai įrangai, reikia įsikišti laikui bėgant? Nors jo dizainas yra paprastas ir pakankamai patikimas, be remonto patirties sunku rasti gedimą, nesinaudojant meistro paslaugomis.
Sutikite, būtų malonu tai pataisyti patiems, norint sutaupyti dėl paslaugų organizacijos darbuotojo išvykimo.
Mes jums pasakysime, kaip remontuoti „Kid“ siurblį savo rankomis, nesikreipiant į specialistų pagalbą. Straipsnyje aprašomi pagrindiniai gedimų tipai ir jų aptikimo būdai. Parinktos įrenginio schemos ir mazgo elementų surinkimas, o tai supaprastina savarankišką darbą.
Kad būtų lengviau suvokti informaciją, siūlome nuoseklų gedimų taisymo procesą, kuriame yra vaizdo įrašas. Tiesą sakant, tai nėra sunku - pakanka turėti remonto komplektą, kuris būtinai įtraukiamas į siurblio pristatymą.
Siurblio modifikacijos ir charakteristikų skirtumai
Vibracijos povandeniniai siurbliai buvo išrasti seniai. Jau 1891 m. Rusų inžinierius V. G. Shukovas siurbliui pritaikė vibracijos principą. Beje, maždaug tokia sistema yra susijusi su automobilio benzino pompa.
Vėliau schemą baigė argentinietis T. Bellockas - ji šiandien naudojama be didelių pakeitimų.
Yra daugybė vibracijos povandeninių siurblių. Bet jie visi turi maždaug tą patį įrenginį, o jų taisymo principas yra tas pats
Pirmieji buitiniams poreikiams tokius prietaisus gamino italai. Sovietų Sąjungoje Maskvos „Dynamo“ gamyklos, vadovaujamos M. E. Breitorio, dizaineriai ėmėsi kurti septintojo dešimtmečio pabaigoje. Nuo 1971 m. SSRS įmonėse buvo pradėtas gaminti buitinis vibracijos siurblys - tai paveikė aistrą susivienijimui.
Apytikslė siurblio „Kid“ remonto komplekto sudėtis ir panašios modifikacijos
Siurbliai buvo gaminami Jerevane, Livny, Maskvoje, Bavlyany ir daugelyje kitų įmonių. Galite įvardyti tik garsiausius prekės ženklus: „Kid“, „Neptūnas“, „String“, „Sega“, „Trickle“, „Derlius“, „Bosna“, „Chestnut“.
Visi jie, tiesą sakant, skyrėsi kūno pavadinimais ir forma. Ir ne visada taip yra. Tai taip pat apima italų ir kinų dizainus. Pavyzdžiui, „Dzherelce“.
Siurblys „Strunok“ ne visada išsiskiria iš „Kūdikio“ net specialisto - tik žymint
Visa tai yra vienos grandinės variacijos. Kartais vardai keitėsi, bet esmė išliko ta pati. Pavyzdžiui, dabar žinomas „Kid-M“ buvo šiek tiek anksčiau „Sega“ ir „Brook“. Todėl „Brook“ suskirstymas ir jų pašalinimo būdai yra labai panašūs į artimiausią konkurentą - „Kid“.
Jei nekreipiame dėmesio į painiavą su skirtingais pavadinimais, tada trumpai visi variantai susideda iš trijų ar keturių rūšių panardinamųjų siurblių:
- "Vaikas" - povandeninio vibruojančio elektrinio siurblio su mažesniu vandens kiekiu modelis. Galingiausia modifikacija iš visų, tačiau prastai tinka dugno darbams - ji gali sugriebti purvą ar dumblą iš apačios ir sugesti.
- „Kūdikis - M“ galimybė viršutiniame vandens įsiurbimo taške. Šiek tiek silpnesnis, tačiau nešvarumus nešioja iš apačios. Rečiau jis suyra dėl perkaitimo - paprasčiausiai net jei vandens lygis nukrenta ir tvora baigiasi, kūnas vis tiek vėsta - jis kažkaip lieka panardintas.
- „Vaikas - K“ - Modelis su mažesniu vandens suvartojimu, tačiau jame yra šilumos relė ir trijų laidų laidas su įžeminimu. Šiluminės relės buvimas teigiamai veikia tarnavimo laiką ir patikimumą, tačiau padidina jos kainą. Anksčiau ši modifikacija buvo skirta tik eksportui.
- „Kūdikiui - 3“ - Kompaktiškas modelis, kurio skersmuo 80 mm, skirtas siauriems šuliniams.
Bet kokiu atveju, vibracijos siurbliai yra vertinami dėl kompaktiškumo, mažos kainos ir paprastumo.Be to, jie gana stabiliai atlaiko, pavyzdžiui, vandens pūtimus, atsirandančius užkimšus vandens kelią. Nors nereikia įsitraukti - tokia dažna praktika vis tiek nesugeba atlikti siurblio.
Net vieno modelio siurbliai gali šiek tiek skirtis: pavyzdžiui, poliruoti arba padengti milteliais. Tačiau jų turimą informaciją paprastai galima pakeisti viena kita
Prietaisas ir jo veikimo principas
Veikimo principas yra paprastas. Vandens įsiurbimo ir pakėlimo mechanizmas stūmokliu ir vožtuvu nuo senų senovės buvo žinomas Aleksandrijos garnys. Visas skirtumas yra tas, kad grandinė yra pertvarkyta į elektros variklį.
Kintama elektros srovė keičia savo kryptį kelis kartus per sekundę. Rusijoje priimamas 50 Hz standartas. Tai reiškia, kad per sekundę srovė keičia poliškumą 50 kartų.
Atitinkamai geležies šerdis, įdėta į magnetinį lauką, kurį sukuria tokio dažnio srovė, vibruos kartu su poliškumo pasikeitimo dažniu. Jei prie tokios šerdies pridedamas stūmoklis su vožtuvu, pasirodys siurblys.
Visos šios veislės yra tos pačios darbinės schemos. Jų taisymo principai nėra labai skirtingi.
Siurblio korpusą sudaro dvi pusės. Viename iš jų yra elektrinė ritė, sukurianti elektromagnetinį lauką, kitame - visi mechanikai su plienine šerdimi.
Ritė turi U formos šerdį. Surinkta, ši dalis vadinama jungu. Dėl geresnio šilumos laidumo jis įsukamas į korpusą ir užpildomas sandarumu ir izoliacija - plastifikuota bakelito derva, sumaišyta su kvarco smėliu.
Kitoje kūno pusėje yra hidraulinė kamera. Jame yra šerdis ant guminio amortizatoriaus. Šerdies judėjimą reguliuoja guminė membrana. Ant šerdies yra stūmoklis. O norint nukreipti pumpuojamo skysčio srautą, ant įsiurbimo vamzdžio uždedamas atbulinis vožtuvas.
Paprasčiau tariant: ritė įmagnetinta, šerdis vibruoja, amortizatorius veikia kaip kūno tarpiklis ir grąžina šerdį į neutralią padėtį, membrana neleidžia šerdiui pasislinkti, stūmoklis stumia vandenį, vožtuvas leidžia judėti viena kryptimi.
Štai visas dizainas - paprastas ir efektyvus.
Mažylių siurbliai ir modifikacijos gaminami su apatiniu ir viršutiniu vandens įsiurbimu. Vienetai su žemesne tvora dažniau lūžta, nes jų konkurentai geriau aušina variklį
Pagrindiniai gedimų tipai ir jų priežastys
Visi gedimai gali būti sumažinti iki dviejų tipų:
- elektrinė dalis;
- mechaninė dalis.
Savo ruožtu kiekvieną iš jų galima suskirstyti į du pogrupius. Tai yra visiškas neveikimas ir dalinis gedimas.
Dalinis siurblio našumo praradimas nebūtinai reiškia netinkamą registraciją. Kartais priežastis slypi atskirų jos dalių gedime. Bet pradėkime tvarka.
1 tipas - elektros gedimai
Dažniausias gedimas yra ritės gedimas. Visiškas korpuso izoliacijos perdegimas ar suirimas. Rečiau įvyksta atsiribojimas nuo junginio kūno. Gedimų priežastis yra viena - bėgimas sausu būdu, be vandens, dėl kurio ritė perkaista.
Tada dega izoliacija, junginys sudega ir dėl įvairių medžiagų šiluminio išsiplėtimo skirtumo atsiranda užpildo stratifikacija ir jungas, kuris iškrenta iš kūno.
Kartais siurblys visai nustoja siurbti, tačiau tai gali sulaužyti atvejį. Tai yra nemaloniausias gedimas, kurio galima išvengti tik laikantis eksploatavimo taisyklių.
Šalindami triktis, turite ją išardyti. Paprastos konstrukcijos dėka bus galima savarankiškai ją išardyti į komponentus
2 tipas - mechaniniai gedimai
Yra daugybė priežasčių ir pasekmių:
- Dalių kalkinimas. Gaunama siurbiant kietą vandenį. Tai yra baltas kalkių nuosėdos arbatiniame inde. Eksploatuojant tai nėra ypač jaučiama, tačiau po ilgo laikymo, pavyzdžiui, žiemą, kalkės gali užkimšti stūmoklį.Gedimas yra retas, paprastai tai tik apsunkina išmontavimą ir šiek tiek sumažina siurblio savybes.
- Korpuso vientisumo pažeidimas. Įspūdis, tiesiog nupjaukite su failu ar freza. Paprastai viršutinis kūno kraštas. Priežastis paprasta - eksploatacijos metu sąlytis su betoniniu šulinio paviršiumi.
- Siurblio ertmė užsikimšusi. Pavyzdžiui, smėlis. Smėlis ir akmenukai, šakos, dumbliai - visa tai pažeidžia vožtuvo sandarumą prie lovos. Ne kritiška, bet nemaloni - siurblys neišvysto reikiamos galios.
- Laisvos srieginės jungtys. Atsiranda dėl vibracijos, pasitaiko nedažnai. Pavyzdžiui, veržlės, tvirtinančios stūmoklį, nėra atsuktos. Padariniai gali būti patys apgailėtiniausi - iki korpuso sunaikinimo.
- Gumos savybių pažeidimas. Tai lemia siurblio galios sumažėjimą. Retais atvejais visiškai nutraukiamas atlikimas.
Keisčiausias ir jautriausias gumos dalies silpninančioms savybėms, kaip bebūtų keista, yra didžiulis amortizatorius. Per daug elastinga guma prisideda prie branduolio ardymo, per sunku sumažinti vibracijos amplitudę ir galios praradimą.
Be to, sukramtant šerdį amortizatoriuje, stiebo pagrindo projekcija (dalis, vadinama inkaru, prispaudžiama prie stiebo) nevisiškai sutampa su jungu ir yra blogiau traukiama. Standus stūmoklis blogiau pakelia vandenį. Sudužęs stūmoklis visai neperpumpuoja.
Vožtuvas, praradęs elastingumą, veikia blogiau, tačiau siurblys visai nesugeba. Mes taip pat stebime pažeidus vožtuvo reguliavimą.
Kartais tiesiog prarandama jėga. Dažnai to priežastis yra įjungti siurblį dar kartą, nemerkdami jo į vandenį. Dažniausiai taip yra dėl to, kad nepaisoma eksploatavimo taisyklių.
Pvz., Pakabinus siurblį ant plieninio kabelio ir be amortizatoriaus - siurblio laikiklis turi būti amortizuojantis smūgius! Todėl meškerė ar nailono virvelė bei amortizacinis žiedas tvirtinimui yra komplekte.
Žinant „Kid“ serijos siurblių dizainą, mazgų remontą galima atlikti be jokių problemų
Trikčių šalinimo algoritmas
Jei siurblys atsisako dirbti arba tai daro kažkaip neįtikinamai, pirmiausia atjunkite jį ir išimkite į paviršių.
1 etapas - atidus patikrinimas
Tai yra tiekimo žarnos atjungimas ir apžiūra. Ar yra kokių nors matomų pažeidimų?
Deja, kūno įtrūkimai gydomi tik visiškai pakeitus kūną. Bet čia verta prisiminti, kad vien todėl, kad jie neatsiranda spaudžiant liejimo forma - čia kažkur slypi kita priežastis.
Jei korpusas nepažeistas, testeriu patikriname ritinių pasipriešinimą ir trumpumo buvimą. Darbinis jungė parodys 10 omų atsparumą. Bet kuris iš kontaktų (išskyrus įžeminimą) neturėtų trumpai paveikti siurblio korpuso.
Jei yra, tai blogai. Patys pakeisti ritę yra labai sunku, o bandymas duoda prastus rezultatus. Tačiau rekomendacijos šiuo klausimu bus šiek tiek vėliau.
Jei su korpusu ir elektra viskas yra normalu, reikia pūsti siurblį. Tai yra, tiesiog pučiate į jo įsiurbimo ir tiekimo angas. Į abi puses oras turi praeiti laisvai.
Bet jei smarkiai pučiate į tiekimo vamzdį, vožtuvas turėtų uždaryti ir užblokuoti oro tiekimą.
Jei taip neatsitiks, iškalbingai kalbama apie pažeidimą, susijusį su siurblio reguliavimu. Tada tiesiog purtykite pompą. Niekas neturėtų grumtis jo viduje. Pašalinių garsų priežastis yra junginio atsiskyrimas ar mechaninės dalies sunaikinimas.
Jei kyla abejonių dėl būtinybės išardyti, o siurblys paprasčiausiai prarado galią, tuomet galite pabandyti tai padaryti neišardydami. Pirmiausia praplaukite siurblį vandens srove. Užduotis - išplauti smėlį ir šiukšles iš vidaus.
Tada galite pabandyti nuleisti į vandens kibirą. Į vandenį įpilkite 9% acto (apie 100 g vienam kibirui) arba maišą citrinos rūgšties. Palikite šešias valandas. Tada dar kartą nuplaukite vandens srove. Procedūros tikslas yra paprastas - pašalinti kalkinimą.
Tada patikrinkite vožtuvo sureguliavimą. Jis turėtų būti laisvas ir turėti 0,5–0,8 mm tarpą. Tiesiog atlaisvinkite užrakto veržlę ir užveržimo veržlę ant siurblio įsiurbimo angos ir sureguliuokite. Kai tik suprasime - pritvirtinkite fiksavimo veržle. Procesą lengva valdyti.
Nuleiskite siurblį be žarnos į vandens kibirą. Taigi, kad žvilgtelėtų tik žarnos antgalis. Ir įjunkite. Tinkamai veikiančiame ir reguliuojamame siurblyje vandens kolona pakyla maždaug metru.
Ant šio fontano ir spręskite pritaikymą. Kai tik gausime maksimalią vertę - čia mes nustatome rezultatą.
Mes išvardijome paprasčiausius. Likusią dalį reikia išardyti.
Vaizdo galerija
Nuotrauka iš
Vibracijos pompos komponentai
Profilaktinio valymo vožtuvo išmontavimas
Vibracijos siurblio agregatas
2 etapas - atidus žvilgsnis į vidų
Pirmasis žingsnis yra išardyti siurblį. Pageidautina, kad ant etiketės būtų etiketės. Tada tinkamai surinkti.
Deja, atsukite tik naujojo siurblio tvirtinimo varžtus - eksploatavimo metu srieginė jungtis taip oksiduojasi, kad ją išardyti yra dar viena užduotis. Geriausia pagalba yra kantrybė ir WD40 skystis.
Beje, anksčiau gamykloje, jungiant smeigę, kad būtų išvengta atsipalaidavimo, jos paprastai būdavo šerdies. Šiandien jie atvyksta šiek tiek humaniškesni ir uždeda veržles su plastikine spyna. Tiksliai jas reikia nustatyti surinkimo metu.
Jei išmontavimas nepavyko, turite kreiptis į pjūklą ar kampinį šlifuoklį (šlifuoklį). Tik labai atsargiai, nepažeisdamas bylos. Standartinius varžtus geriau pakeisti vidinio šešiakampio varžtais - tada juos lengviau atsukti.
Beje, reikia išardyti ir surinkti pagal tą patį principą, kaip ir automobilio ratus ar variklio bloką - tvirtinimus priverčiame ar silpniname pamažu, skersai.
Po remonto malonu pakeisti įprastus varžtus su varžtais šešiabriauniais varžtais - juos lengviau išanalizuoti.
Siurblys suskaidomas į dvi dalis - jungė užliejama viršutine jungine, o visi mechanikai laikomi apatinėje.
3 veiksmas - pašalinkite elektros energijos problemas
Elektrinėje pusėje žiūrime į junginį. Jei jis pleiskanoja, tada tiksliai spustelėdami plaktuką ant kūno, mes nustatome plotą. Jei jis yra mažas, tada galite pabandyti ištaisyti gedimą pilant epoksidą.
Jei mazgas iškrenta iš korpuso, tada mišinį uždėkite negiliu grioveliu (šlifuokliu) ne giliau kaip 1 mm.
O mes pritvirtiname mazgą vietoje, naudodami sandariklį, kuris naudojamas remontuojant automobilių langus. Epoksidinė medžiaga netinka - ji nėra pakankamai plastiška ir vėliau tiesiog susprogs dėl vibracijos.
Spausti ritę į vietą yra sunku - gali reikėti preso, kurio jėga yra apie 300 kg. Galite pabandyti atsukti ritę, jei ji perdegs. Bet tai yra sudėtingiau.
Pirma, jie pašildo dėklą, kad jį pašalintų. Iki maždaug 120 laipsnių. Kol junginys neišblės. Darykite tai geriau gryname ore - degantis junginys nėra labai naudingas sveikatai.
Švelniai susmulkinkite, atlaisvinkite ritės korpusą (du iš jų) iš junginio likučių. Nuo jų atsukite seną laidą. Tada apvijos naujos apvijos. Vielos skersmuo 0,65 mm, PETV klasės. Pasukite pasukti, maždaug po aštuonis sluoksnius kiekvienos ritės.
Ritinių išvados sujungiamos litavimo būdu su drėgmei atsparia viela, kurios skerspjūvis yra 0,75 dviguboje izoliacijoje. Ir tada ritė pilama į kūną epoksidine derva, pridedant kalcinuoto kvarco smėlio.
Bet apskritai šis taisymo būdas nėra labai patikimas - gamykloje esanti įranga ir medžiagos leidžia tai padaryti geriau. Elektros dalies remontas gali būti rekomenduojamas tik kaip paskutinė priemonė. Visais atvejais geriau susisiekti su gamintoju.
Elektros problemas galima pašalinti savarankiškai tik turint patirties atliekant tokius darbus. Priešingu atveju bus pigiau nusipirkti naują dalį
Tačiau jei turite daug laisvo laiko ir apvijos mašinos bei turite įgūdžių dirbti su elektros prietaisais, tuomet galite išbandyti. Tačiau dažniausiai paaiškėja, kad visiškai pakeisti ritę puse korpuso yra pigesnė. Fabrikuose, beje, jie taip daro. Tai gali būti laikoma visuminiu remontu.
4 etapas - mechaninių sutrikimų taisymas
Mechanikai lengviau. Atsargiai ištraukite agregatą iš siurblio korpuso. Pirmiausia vizualiai nustatome gedimus: sunaikinimą, ašaras, skalbimo mašinų fragmentus ir pan. Jei yra juodumo ir deginimo, mes dar kartą patikriname elektriką.
Jei yra metalinių dalių mechaninio nusidėvėjimo pėdsakų, patikriname tarpus ir amortizatorių ir dar kartą patikriname, ar elektrinė pusė nėra atsiribojusi. Tai galima padaryti palietus plaktuką - eksfoliacijos vietoje garsas bus kurčias.
Tiesiog kartais jungos susidėvėjimas ir armatūra įvyksta todėl, kad ritė pasislenka, iškrenta iš kūno. Kuris ne visada pastebimas sename siurblyje dėl užteršimo.
Išmontuojant kartais atsiranda membranos ir amortizatoriaus ašaros. Membrana ypač nedaro įtakos siurblio našumui, ir jei ją galima klijuoti guminiais klijais, tuomet tai gali būti apribota. Bet amortizatorių tokiu atveju geriau pakeisti.
Mes nuplauname siurblio vidų iš smėlio - jei jo yra. Kalkės pašalinamos tokiu pat principu, kaip ir virdulyje esančios šukės - citrinos rūgštis, actas, nukalkinimo priemonė. Tiesiog nenaudokite stiprių šarmų ir kitų galingų įrankių - reikia valyti dėklą, o ne ištirpinti.
Dažniausiai norint išardyti ir surinkti „Kid“ siurblius, reikia praplauti šulinius. Jie turi būti reguliariai valomi nuo smėlio ir šilkinių intarpų.
Toliau pažiūrėkite, kaip strypo inkaras nukreiptas ritės atžvilgiu. Jų projekcijos turi sutapti. Ne - sukite atsukdami tvirtinimo veržles. Atstumas nuo inkaro iki jungos turėtų būti 5–8 mm.
Šį atstumą reguliuoja poveržlės ir spyruoklės ant koto pagrindo. Didesnis atstumas neleis siurbliui išvystyti galios. Mažiau veda prie jungos ir inkaro, o kartais ir korpuso sulaužymo.
Jei strypo inkaras atsilaisvina - tai yra ypač retai - jis pritvirtinamas šerdimi. Kartais pats strypas plyšta stūmoklio tvirtinimo sriegio srityje arba sriegis atsilaisvina - yra tik jo pakeitimas.
Jei stūmoklis yra susidėvėjęs ar prarado elastingumą, tada viskas paprasta. Pakeičiame jį į naują iš remonto rinkinio ir sureguliuojame tarpą tarp jo ir lovos byloje. Šis atstumas turėtų būti nuo 4 iki 5 mm.
Jį lengva reguliuoti - pridedant arba išimant 0,5 mm tarpiklius. Juos rasite ant koto virš ir po stūmokliu.
Keisdami stūmoklį, nepamirškite plieno įvorės, prispaustos centre. Nesunku jį gauti iš seno ir įspausti į naują. Nereikia jokių specialių įrankių. Paprastai jis gaunamas rankos paspaudimu.
Kartais padeda viselis ar tik varžtas su poveržle ir poveržle - tiesiog uždėkite stūmoklį ir įvorę ant varžto nuosekliai ir priveržkite veržle - įvorė tinka kaip reikiant. Jūs netgi galite pabandyti tai padaryti tiesiogiai sandėlyje.
Membrana keičiama ypač retai - tik tuo atveju, jei ji visiškai susmulkėjo. Taigi, jei jis nepažeistas ir guma neprarado savo elastingumo, tada ypač nekreipkite į tai dėmesio. Svarbiausia, kad ji yra.
Apkaba su gylio matuokliu bus gera pagalba darbe. Jie matuoja atstumą nuo kūno nusileidimo krašto iki vožtuvo guolio, o tada nuo vožtuvo iki amortizatoriaus. Ir suderink juos.
Siurblio vožtuvą taip pat lengva pakeisti - varžtas ir dvi veržlės. Atstumas tarp jo ir įsiurbimo angos reguliuojamas tiesiog priveržiant varžtą. Kaip jau minėta, tarpas turėtų būti nuo 0,6 iki 0,8 mm.
Amortizatoriaus kotas, atbulinis vožtuvas ir stūmoklis yra pritvirtinti fiksavimo veržlėmis. Mes į tai žiūrime rimtai.
Jei šis laikiklis vėliau bus atsuktas nuo vibracijos, jis gali padaryti didelę žalą - tai tik viena iš pagrindinių priežasčių sunaikinti korpusą ar sugadinti gumines dalis.
Svarbus siurblio konstrukcijos elementas yra guminis vožtuvas, esantis korpuse. Jis blokuoja vandens išleidimo angą, o nesant slėgio įrenginyje užtikrina laisvą jo tekėjimą
Mes atidžiai renkame. Mes atkreipiame dėmesį į siurblius su viršutiniu vandens įleidimu į korpuso skylių ir amortizatoriaus sutapimą - tam prieš išardydami siurblį mes padarėme žymes. Išvaizda, abi pusės yra vienodos ir lengvai supainiojamos. Jei taip atsitiks, siurblys paprasčiausiai atsisakys darbo.
Korpuso varžtai, kaip sakoma, traukiami skersai, palaipsniui. Ir labai stora. Riešutai būtinai yra nauji, su plastikine spyna. Groverio poveržlės visai netrukdo. Atminkite, kad eksploatuojant siurblys vibruoja, o srieginės jungtys nepatinka.
Vėl viską patikriname. Mes išmatuojame jungos apvijos varžą, pučiame siurblį pirmyn ir atgal. Jei viskas gerai, eikite į testą ant kibiro vandens. Mes nuleidžiame siurblį į vandenį, palikdami žarnos vamzdį lauke. Arba mes šiam tikslui naudojame trumpos žarnos iškarpas. Ir mes matome, kaip čia pumpuoja vanduo. Viskas gerai - gerai. Silpnai - sureguliuokite vožtuvą.
Po atkūrimo siurblys įsitaisys šulinyje arba šulinyje.
Nedidelis vaizdo įrašas, skirtas remontui ir diagnostikai, kuris padės atlikti remontą:
Visada atsiminkite saugumą! Todėl net įsitikindami, kad ritės yra nepažeistos ir nėra trumpo korpuso, mes niekada nelaikome siurblio tikrindami korpusą! Visada tik ant dielektrinės spyruoklinės pakabos!
Ir mes niekada nenaudojame maitinimo laido tokiems tikslams. Saugumas niekada nebūtinas.
Turite ką papildyti ar turite klausimų dėl siurblinės įrangos gedimų šalinimo? Prašome komentuoti leidinį. Kontaktinė forma yra apatiniame bloke.