Srauto vandens šildytuvai, veikiantys natūraliomis ir suskystintomis dujomis - prietaisai yra gana patikimi ir sugenda nedažnai. Nedidelius gedimus, atsirandančius veikimo metu, vartotojas gali išspręsti pats. Dujų meistras problemą išsprendžia pažodžiui per 5 minutes, tačiau reikalauja sumokėti už skambutį - ar tai pažįstama situacija? Vengti tokių įvykių nėra sunku - pabandykite savo rankomis suremontuoti dujų kolonėlę, vadovaudamiesi mūsų instrukcijomis.
Vandens šildytuvo veikimo algoritmas
Jei turite mažai supratimą apie įrenginį ir šiuolaikinės dujų kolonėlės veikimo principą, rekomenduojame susipažinti su šiuo skyriumi, kitaip įrenginio nepavyks pataisyti. Atmosferos šildytuvo su atvira degimo kamera konstrukcija parodyta žemiau diagramoje.
Pastaba. Nuotraukoje pavaizduota senojo stiliaus kolonėlė su rankiniu degiklio uždegimu iš pjezoelektrinio elemento. Atnaujintos įrenginių versijos (įskaitant rusišką prekės ženklą „Neva“) užsidega automatiškai, maitinimo šaltinis yra baterijos arba 220 voltų namų tinklas.
Kolona su turbokompresoriumi yra išdėstyta panašiai, tik degimo kamera yra visiškai uždaryta, o ventiliatorius tiekia orą į degiklį. Įrenginio paleidimo ir vandens ruošimo karšto vandens poreikiams algoritmas atrodo taip:
- Atidarius maišytuvo čiaupą, srautas teka per vandens bloką ir kolonėlės šilumokaitį.
- Varlės kūno viduje įrengta membrana stumia stiebą į priekį dėl vandens slėgio. Pastarasis suspaudžia mechaninio vožtuvo spyruoklę dujų bloke, atverdamas kuro praėjimą į degiklį.
- Tuo pačiu metu strypas atleidžia mikrojungiklio mygtuką, uždarydamas solenoidinio vožtuvo kontūrą. Jis veikia ir paleidžia dujas tiekimo vamzdyje, kur jau yra atidarytas spyruoklinis vožtuvas.
- Šiuo metu impulsinis įtaisas tiekia aukštos įtampos elektrodus, pritvirtintus šalia degiklio. Nuo kibirkštinio uždegimo prasideda vandens kaitinimas.
- Į elektromagnetinio vožtuvo grandinę iš eilės įtraukiami 3 jutikliai - sukibimas, perkaitimas ir liepsna (jonizacija). Kai pastarasis nustato ugnį, kibirkštis sustoja.
Nuoroda. Senuose vandens šildytuvuose vietoj dviejų elektrodų, kurie uždega pagrindinį degiklį, naudojamas vienas kontaktas ir nuolat degantis degiklis. Liepsnos buvimas stebimas termoelementu.
Dabar apsvarstykite svarbiausią momentą, reikalingą sėkmingai remontuoti. Kokiomis sąlygomis kolonėlė automatiškai išsijungia (pagrindinis degiklis užgęsta):
- išnykus vandens srautui ir slėgiui, „varlė“ atleidžia stūmiklį, atsidaro mikro jungiklis, nutrūksta elektrovožtuvo galia;
- jei jonizacijos elektrodas „nemato“ liepsnos ir nesuteikia atitinkamo signalo, magnetinis vožtuvas uždaro dujas;
- dūmtraukis išnyksta, jutiklis nutraukia grandinę ir elektromagnetas išsijungia, blokuodamas degalų tiekimą;
- Panašiai ant šilumokaičio įmontuotas perkaitimo jutiklis veikia dujų bloką.
Supratę veikimo principą, galite pradėti diagnozuoti kolonų gedimus ir patys pasidaryti remontą.
Iš pradžių kolona neužsidega
Prieš lipdami į vandens šildytuvą, verta atlikti keletą elementarių veiksmų:
- Pakeiskite baterijas ir išvalykite kontaktus maitinimo skyriuje.
- Įsitikinkite, kad šalto vandens sistemoje yra natūralus dūmtraukio trauka ir normalus slėgis.
- Ant turbokompresoriaus kolonėlės patikrinkite saugiklį. Pabandykite perjungti importuotą įrenginį apversdami kištuką į lizdą - kai kurie modeliai jautrūs fazių išdėstymui.
- Nuvalykite purvo filtrą, įmontuotą ant šalto vandens tiekimo vamzdžio. Kartais tinklą prie įėjimo suteikia pats vandens šildytuvo dizainas.
- Atidarę karšto vandens maišytuvą, stebėkite uždegimo elektrodus - ant jų turėtų užsidegti kibirkštis. Prietaise su turbokompresoriumi su uždara kamera išlydžių paspaudimas yra aiškiai girdimas.
Patarimas. Jei pro langą yra uždegimo elektrodų išorinė prieiga, nedelsdami nuvalykite jų darbinę dalį ilgu šepečiu.
Ar išvardytos veiklos nepavyko? Tada nuimkite stulpelio dangtį ir tęskite trikčių šalinimą, laikydamiesi išsamių instrukcijų:
- Atidarykite karštą vandenį (kreipkitės į asistentą) ir stebėkite, kaip juda stiebas, kuris slėgio plokštelę turėtų atitraukti nuo mikrojungiklio mygtuko. Jei stūmiklis nejuda, priežastis 100% paslėpta vandens bloko viduje. Mes turėsime jį išardyti, išvalyti ir pakeisti membraną.
- Stiebas paspaudžiamas ant plokštelės, tačiau mygtukas lieka paspaustas. Tikriausiai stūmiklio smūgis sumažėjo dėl „varlės“, kurią reikia atidaryti ir išvalyti, viduje esančių nuosėdų.
- Stūmiklis juda, mygtukas išsijungia, tačiau kibirkšties nėra. Tikrai kaltas mikrojungiklis, diagnozuotas taip: atjunkite jo jungtį ir atsuktuvu uždarykite 2 gnybtus. Jei jungiklis sugenda, po tiesioginio trumpojo jungimo ant elektrodų pasirodys kibirkštis.
- Išmetimas slysta ant vienos adatos, antroji tyli. Ištraukite aukštosios įtampos laidą iš elektrodo korpuso, šiek tiek supjaustykite ir vėl įkiškite.
- „Varlė“ veikia, mikrojungiklis suveikia, elektrodai kibirkščiuoja, tačiau neužsidega. Taigi, dujos nėra tiekiamos - elektromagnetinis vožtuvas uždarytas. Atviros grandinės kaltininkai yra traukos ir perkaitimo jutikliai; norint juos patikrinti, reikia pakaitomis juos uždaryti viela. Kita galimybė yra švino laidų lūžis ar lūžis, diagnozuojamas rinkiant multimetru.
Svarbus niuansas. Radę mikrojungiklio gedimą, būtinai apžiūrėkite vandens bloko kūną įrengimo vietoje. Taip atsitinka, kad elementas prisipildo vandens, lašančio iš po koto sandariklio. Būtina išardyti "varlę", ištraukti nesandarų sandariklį ir įdėti naują atsarginę dalį.
Kaip pakeisti membraną
Guminės (arba silikoninės) membranos pakeitimo procedūra skirtingų gamintojų kolonose mažai skiriasi. Norėdami savarankiškai pašalinti ir išardyti dujų-vandens bloką, jums reikės standartinio įrankio - veržliarakčių su atviru galu, atsuktuvų ir replių. Procedūra yra tokia:
- Ant tiekimo vamzdynų išjunkite dujų ir šalto vandens čiaupus, nuimkite prietaiso korpusą.
- Atjunkite vandens tiekimo sistemos atšakinius vamzdžius ir degalus.
- Atsukite šilumokaičio vamzdelį nuo „varlės“ (esančios dešinėje), perkelkite į šoną arba atjunkite trikdančius laidus.
- Atsukite įrenginio tvirtinimą prie korpuso ir nuimkite surinkimo mazgą.
- Išardykite membranos bloką, atsukdami 4–8 tvirtinimo varžtus. Nuimkite nenaudojamą diafragmą ir padėkite atsarginę, prieš tai išvalę fotoaparato vidų nuo apimties ir nešvarumų.
Pastaba. Paprastuose kinų prietaisuose varlę galima išardyti neišimant viso vandens-dujų bloko. Pakanka atjungti šilumokaičio vamzdį ir varžtus ant flanšo.
Atsargiai išardykite mechanizmą, kad neprarastumėte tarpiklių ar guminių žiedų. Surinkite atvirkštine tvarka, sujungę dujų vamzdį, skalbimo būdu patikrinkite jungčių patikimumą.
Ant pasenusių kolonų, turinčių dagtį ir termoelementą, membrana keičiama pagal tą pačią technologiją. Skirtumas yra vandens mazgo orientacijoje ir vietoje - čia blokas stovi vertikaliai, kaip parodyta nuotraukoje.
Pakeiskite nesandarų kamieno tarpiklį
Jei pastebėjote, kad iš varlės ant mikro jungiklio nutekėjo vanduo, nedelsdami pakeiskite susidėvėjusį tarpiklį. Šlapias „priekaba“ greitai taps bevertis, kolona nustos degti, todėl turėsite nusipirkti 2 dalis, o ne vieną.
Kaip patiems pakeisti alyvos sandariklį:
- Atlikite visas vandens bloko išmontavimo operacijas, nurodytas ankstesniame skyriuje.
- Išardykite "varlę", pusę jos uždėkite su membrana. Iš antrosios dalies nuimkite plastikinę plokštelę, šiek tiek pamušdami ją atsuktuvu.
- Atsukite veržlę iš vidaus žiediniu veržliarakčiu ar galvute ir nuimkite stūmiklį.
Nuoroda. Riebokšlio ir stiebo tvirtinimo būdas priklauso nuo dujomis naudojamo karšto vandens įrenginio prekės ženklo. „Neva“ stulpeliuose stūmoklis ištraukiamas kartu su plokštele, o guminis žiedas paslėptas po varžtu.
Galite pereiti dar 2 būdais: pakeisti visą kotelį (rekomenduojama) arba tik guminius sandarinimo žiedus. Pirmasis yra stūmiklio gale, antrasis yra įspaustas į veržlę. Įsigykite vienodo dydžio žiedus ir pakeiskite susidėvėjusias dalis.
Atkreipkite dėmesį: koto ilgis ir riebokšlio skersmuo priklauso nuo dujų kolonėlės prekės ženklo ir prekės ženklo; jis neveiks su kitu modeliu. Išardymo procesas parodytas vaizdo įraše:
Kodėl stulpelis išeina
Leisk mums pagrįsti logiškai: jei užsidega dujų degiklio įtaisas, vandens blokas ir kibirkščių sistema veikia tinkamai. Problema slypi solenoidiniame vožtuve, tiksliau, jo išjungime ir degalų tiekimo nutraukime. Trikčių šalinimas sumažinamas iki 3 jutiklių:
- traukos;
- jonizacija;
- šilumokaičio perkaitimas.
Dėl grimzlės jutiklio gedimo jau buvo minėta aukščiau - netinkamas elementas neleido kolonai pradėti. Faktas yra tas, kad įvairių markių šildytuvai gali veikti skirtingai, kai kuriuose traukos jutikliuose degiklis neleidžia užsidegti, kituose jis užsidega vėliau, įvykus dujoms. Rezultatas - kolona užsidega ir iškart užges.
Patikros metodas nesikeičia - mes uždarome traukos jutiklio gnybtus viela ir įjungiame vandens šildytuvą. Jei degiklis neišeina, įdėkite naują dalį. Griežtai atsisakyti nuolatinio naudoti trumpojo laido, o ne mirusio termostato!
Liepsnos jonizacijos jutiklis (termoelementas) generuoja nuolatinę srovę, kai adatos galą kaitina degiklio liepsna. Signalas siunčiamas į valdymo modulį ir apsauginio solenoidinio vožtuvo ritę, laikant jį atvirą. Traukos ir perkaitimo jutikliai yra sujungti nuosekliai su ta pačia grandine.
Svarbiausias momentas. Išnykus signalui iš termoelemento, elektromagnetas išsijungia, dujų srautas sustoja - kolonėlė užgeso.
Kaip patikrinti ir suremontuoti jonizacijos jutiklį:
- Iš adatos, esančios degimo zonoje, tinka izoliuotas laidas iš uždegimo impulso modulio. Nuimkite laido galą nuo lizdo ir sutrumpinkite 0,5-1 cm, kad užtikrintumėte patikimą kontaktą.
- Iš karto po uždegimo sureguliuokite 6,5 mm tarpą (arba kitą pagal gamintojo prašymą) tarp adatos galo ir degiklio paviršiaus.
- Jei ankstesni veiksmai nepadėjo, pabandykite uždaryti ant šilumokaičio pritvirtinto perkaitimo jutiklio gnybtus varine viela.
- Ar po užsidegimo kolona tęsiasi sekundę? Išmontuokite termoporą, prijunkite voltmetrą prie jo kontaktų ir pašildykite adatą dujinės viryklės degikliu. Darbinis jutiklis duos 0.02 voltų ar didesnę įtampą. Jei skaičius mažesnis, eikite nusipirkti naują termoporą.
Retais atvejais pats elektromagnetas arba uždegimo modulio ritė sugenda. Pirmasis gali būti patikrintas ommetru - prijunkite įrenginį prie dviejų iš trijų gnybtų paeiliui. Normalūs pirmosios poros rodmenys yra 400 ... 600 omų, antrosios - 7 ... 8 omai, trečiosios - apie 400 omų (pateikiami duomenys apie „Neva“ garsiakalbius, kituose įrenginiuose jie gali skirtis). Norėdami diagnozuoti pulso blokadą, turėsite paskambinti specialistui.
Kai vandens šildytuvas išsijungia praėjus 5-15 minučių po įjungimo, galimos šios rūšies problemos:
- šilumos mainų elementai yra pusiau užsikimšę nuo purvo, vandens srautas yra silpnas, prietaisas greitai perkaista, o tai suaktyvina jutiklį;
- per mažas slėgis vandens tiekime, rezultatas yra panašus;
- kitų komponentų ir dalių veikimo sutrikimai, dėl kurių kritinis šilumokaitis įkaista.
Išvada. Jei degiklis po kurio laiko išsijungia, turėtumėte ieškoti perkaitimo priežasties, pats jutiklis tikriausiai yra geros būklės. Dažna problema yra ilgalaikis šilumokaičio tūris, kurį namuose galima įvairiais būdais pašalinti.
Kiti srauto šildytuvų gedimai
Be išvardytų problemų, stulpelių savininkai turi spręsti šias problemas:
- silpnas kibirkščiavimas, kartais slysta vienkartiniai išmetimai, dujos nedega;
- uždegimą lydi stipri medvilnė;
- uždarius karšto vandens vožtuvą, degiklis tęsia darbą tol, kol elektromagnetas nutraukia degalų tiekimą dėl stipraus kaitinimo (jutiklio komandai);
- savaiminis užsidegimas prijungus prie maitinimo šaltinio;
- nepakankama šiluma;
- vanduo teka iš vandens šildytuvo.
Patarimai dėl silpnų elektrodų iškrovų. Jei baterijos ir kontaktai yra tvarkingi, pabandykite nuvalyti elektrodų galus, sureguliuokite tarpą tarp adatų ir degiklio plokštumos (vertė nurodyta gaminio duomenų lape). Jei rezultato nėra, paskambinkite meistrui - greičiausiai priežastis yra pulso bloke.
Problemos dėl kibirkščių sukelia popsą - dujos sugeba kauptis degimo kameroje prieš susidarant pakankamai galingai išleidimui. Jei kibirkštis išlieka silpna, degalų ir oro mišinys užsidega pasiekus didelę koncentraciją, kurią lydi mikroeksploatacija. Buvo atvejų, kai popsas sugadino šilumokaitį, sulaužė tarpiklius ir normalų kontaktą jutiklių elektros grandinėse.
Tęsiantis šildymas išjungus vandenį yra gana pavojingas gedimas. Jei tai sutampa su perkaitimo jutiklio gedimu, šilumokaityje susidaro garų fazė, galinti sulaužyti varinius vamzdžius ir elementus. Priežastis yra „varlės“ stiebo, kuris atidaro dujų vožtuvą, prilipimas. Kaip remontuoti:
- Nuimkite vandens modulį pagal aukščiau pateiktas instrukcijas.
- Išardykite "varlę", nuimkite plastikinę plokštelę.
- Atsukite veržlę (arba varžtą) kairėje membranos kameros pusėje, nuimkite stūmiklį.
- Pakeiskite sandariklius, kruopščiai išvalykite visas dalis, įskaitant spyruoklinį monostatą (esantį dešinėje "varlės" pusėje už membranos).
Spontaniškas šildymo pradėjimas neįjungiant vandens yra stūmiklio užstrigimas. Kai prietaiso degiklis neišsijungia ir termostatas suveikia, vartotojas laikinai išjungia maitinimo šaltinį. Kadangi stiebas lieka prispaustas, atnaujinus maitinimą, kolonėlė įsijungia pati, neatidarydama karšto vandens vožtuvo. „Gydymo“ metodas aprašytas aukščiau.
Prasta šildymo priežastis yra visiška pagrindinių įrenginio elementų - šilumokaičio ir degiklio - tarša. Stulpelis turi būti visiškai išardytas ir prižiūrimas, geriau patikėti tokį darbą kapitonui. Perdegus ir nutekėjus, šilumokaičio mazgas turi būti pašalintas ir tinkamai užplombuotas, o tai ne visada įmanoma atlikti namuose.
Išvada
Mes ištyrėme tik dažniausiai pasitaikančius momentinių dujinių vandens šildytuvų gedimus, kuriuos palyginti lengva ištaisyti. Neįmanoma išsiaiškinti retų ir egzotiškų situacijų, jų yra per daug. Pavyzdys: remontavote butą, įdėjote naujus išleidimo taškus, apversdami fazę ir nulį. Dėl šios priežasties importuotos kilmės turbos stotis gali suklysti. Ir paskutinis: jei kibirkštis susilpnėja ant elektrodų arba kibirkštis dingsta, pabandykite perkelti baterijas į kamščio kamštį.